Schritt 6: Baustelle vorbereiten — Was vor der Installation zu tun ist

Zwischen Förderzusage und Installationstag liegen meist nur wenige Wochen — genau die Zeit, die Fundament, Elektrik und Öltank-Entsorgung brauchen. Wer diese Gewerke erst am Installationstag entdeckt, zahlt Wartezeiten, Zusatzfahrten und im schlimmsten Fall eine verschobene Inbetriebnahme mitten in der Heizperiode. Dieser Leitfaden zeigt die sechs Baustellen-Vorbereitungen, ihre Kosten und den 8-Wochen-Fahrplan dazu.

Das Wichtigste in Kürze

• Fundament: waagerecht, frostsicher, mit Kiesbett und Schwingungsentkopplung — mindestens 10 Tage vor der Installation fertig (Beton braucht Aushärtezeit).
• Elektrik: 400-V-Drehstrom ist in deutschen Häusern Standard — geprüft werden müssen Zählerschrank, Leitungsweg und der passende FI-Schutzschalter (bei Invertergeräten oft Typ F/B).
• Kondensat: Eine Luft-Wärmepumpe produziert an feuchtkalten Tagen 10–30 Liter Wasser täglich — die Ableitung muss frostfrei geplant sein.
• Öltank: Restentleerung, Reinigung und Ausbau kosten 1.000–3.000 € und brauchen 4–8 Wochen Vorlauf — oft nicht im Wärmepumpen-Angebot enthalten.
• Die gesamte Vorbereitung kostet je nach Ausgangslage grob 1.000–6.000 € zusätzlich zur Anlage — vorab klären, was das Angebot abdeckt.

Der 8-Wochen-Fahrplan

Die Vorbereitung ist keine Fleißaufgabe für einen Samstag, sondern eine Koordination mehrerer Gewerke. So verteilen sich die Aufgaben sinnvoll:

Der Fahrplan zeigt das Prinzip: Alles, was Beton, Behörden oder Bestellfristen braucht, gehört an den Anfang. Die reine Aufräumarbeit kommt zum Schluss.

Fundament: Der Unterbau entscheidet über Ruhe und Lebensdauer

Die Außeneinheit einer Luft-Wärmepumpe wiegt je nach Bauart 60–250 kg, erzeugt Vibrationen und muss sturmfest sowie absolut waagerecht stehen. Ein schiefes oder absackendes Fundament führt zu Lagerschäden am Verdichter, Klappergeräuschen und Ärger mit der Gewährleistung.

Fundamenttyp	Kosten	Geeignet für
Beton-Streifen/-Platte (Standard)	150–400 €	Gartenaufstellung, dauerhaft, am robustesten
Bodenkonsole/Stahlrahmen	400–800 €	höhenverstellbar, gute Entkopplung, rückbaubar
Wandkonsole	200–400 €	enge Grundstücke — Vorsicht: überträgt Körperschall ins Haus, bei schweren Monoblocks meist ungeeignet
Aufständerung auf Bestandsfläche	100–300 €	nur bei tragfähigem, ebenem Untergrund (z. B. vorhandene Betonplatte)

So entsteht das Standard-Betonfundament fachgerecht:

1. Ausschachten und Kiesbett (etwa 20–30 cm, verdichtet) einbauen — es entwässert Regen- und Kondensatwasser und schützt vor Frosthub
2. Fundamentplatte oder zwei Streifenfundamente passend zu den Gerätefüßen gießen bzw. setzen — exakt waagerecht ausrichten
3. Beton mindestens eine Woche aushärten lassen, bevor das Gerät montiert wird
4. Schwingungsdämpfer/Entkopplungsmatten zwischen Fundament und Gerät — sie senken die Körperschallübertragung deutlich
5. Gerät nach Herstellervorgabe verschrauben

Bei den Abständen gelten die Herstellervorgaben, als Faustregel: hinter dem Gerät mindestens 30 cm Wandabstand für die Ansaugung, vor der Ausblasseite rund 2 m Freiraum — und die Ausblasrichtung nicht direkt auf Terrasse oder Nachbargrenze richten. Bei Propan-Geräten (R290) kommt der Schutzbereich nach DIN EN 378 hinzu (keine Zündquellen, Kellerabgänge oder Lichtschächte in Gerätenähe — Details in Schritt 4).

Elektrik: Drehstrom ist meist da — der Rest selten

Anders als oft behauptet, ist 400-V-Drehstrom in deutschen Wohnhäusern der Normalfall. Die eigentlichen Fragen sitzen im Zählerschrank:

• Platz und Messkonzept: Für einen Wärmepumpen-Stromtarif oder § 14a-Modul 2 wird ein separater Zählpunkt gebraucht — passt ein zweiter Zähler in den Schrank, oder muss der Zählerschrank modernisiert werden? Das klärt der Elektriker zusammen mit der Netzbetreiber-Anmeldung (siehe Schritt 4).
• Zuleitung: Vom Verteiler zur Innen- und Außeneinheit wird eine eigene Leitung verlegt — Querschnitt je nach Leistung und Länge typisch 5×2,5 bis 5×6 mm², die Auslegung macht der Elektriker.
• Schutztechnik: Invertergeräte (Frequenzumrichter) verlangen je nach Hersteller einen allstromsensitiven FI-Schutzschalter Typ F oder Typ B — deutlich teurer als der Standard-Typ A. Steht das nicht im Angebot, nachfragen.
• Altinstallationen: Bei sehr alten Elektroanlagen (etwa klassische Nullung, Baujahr vor den 1970ern) wird vor der Wärmepumpe eine Teilmodernisierung fällig.

Kosten: Zuleitung und Anschlussarbeiten typisch 500–2.000 €; muss der Zählerschrank erneuert oder der Hausanschluss verstärkt werden, sind 1.500–5.000 € realistisch. Genau dieser Fall dauert am längsten (Netzbetreiber-Fristen!) — deshalb die Elektrik-Prüfung in Woche −6, besser schon in der Angebotsphase.

Kondensat: Unterschätzte Wassermengen, klare Lösungen

Im Heizbetrieb kondensiert Luftfeuchte am Verdampfer der Außeneinheit und wird beim Abtauen frei: an feuchtkalten Tagen 10–30 Liter täglich, über die Heizperiode kommen schnell mehrere hundert bis über tausend Liter zusammen. Ohne geplante Ableitung entsteht direkt am Gerät eine Eisplatte — eine Rutschgefahr und ein Klassiker unter den Mängeln.

Drei bewährte Wege:

• Sickerbett unter dem Gerät (Standard im Garten): Kondensatablauf senkrecht in eine Kiespackung unterhalb der Frostgrenze, oft kombiniert mit einem Sickerrohr. Kosten: 100–300 €. Wichtig: wasserdurchlässiger Boden.
• Anschluss an die Hausentwässerung: Kondensatleitung mit durchgehendem Gefälle und Siphon zum nächsten Abfluss. Kosten: 200–500 €. Bei frostgefährdeten Abschnitten Begleitheizung einplanen.
• Sickerschacht: Wenn weder Kanal noch durchlässiger Boden direkt am Gerät verfügbar sind. Kosten: 300–800 €.

Offener Oberflächenablauf in den Garten funktioniert nur, wenn das Wasser sicher vom Haus und vom Nachbargrundstück wegläuft — im Zweifel ist das die schlechteste Lösung (Vereisung, Nachbarstreit).

Heizkörper und hydraulischer Abgleich: Vor der Installation entscheiden

Ob Ihre Heizkörper wärmepumpentauglich sind, hängt an der nötigen Vorlauftemperatur — das klärt die Heizlast- und Heizflächenberechnung aus der Planungsphase. Grundregeln:

• Fußbodenheizung vorhanden: Idealfall, meist nur Regelungs-Optimierung nötig.
• Große oder bereits erneuerte Heizkörper: Häufig ausreichend, wenn die Anlage auf 45–55 °C Vorlauf geplant ist.
• Kleine Heizkörper aus den 1970er–90er Jahren: Einzelne kritische Räume auf größere Modelle umrüsten (typisch 300–1.000 € pro Raum inklusive Montage) — das senkt die Vorlauftemperatur und damit die Stromrechnung dauerhaft.

Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass jeder Heizkörper genau den Volumenstrom bekommt, den sein Raum braucht — ohne ihn bleibt der entfernteste Raum kalt, während der nächstgelegene überversorgt wird. Für die KfW-Förderung ist der Abgleich nach Verfahren B (raumweise Heizlast) ohnehin Pflicht. Kosten: 500–1.500 € je nach Anlagengröße; neue voreinstellbare Thermostatventile kommen gegebenenfalls hinzu. Klären Sie vor der Installation, dass der Abgleich im Angebot steht — als Nacharbeit ist er teurer und wird gern vergessen.

Altanlage und Öltank: Der unterschätzte Zeitfresser

Die Demontage von Kessel (100–200 kg), Brenner, Regelung und gegebenenfalls Altspeicher kostet je nach Anlagengröße 500–2.000 € und dauert ein bis zwei Arbeitstage. Sie gehört in denselben Zeitplan wie die Montage — idealerweise als erster Schritt der Installationswoche.

Ein eigenes Kapitel ist der Öltank:

1. Restmengen absaugen und verwerten (Spezialfirma)
2. Tank reinigen — mit Reinigungszertifikat
3. Tank demontieren bzw. bei Erdtanks stilllegen oder ausbauen; die Stilllegung von Erdtanks ist je nach Landesrecht anzeigepflichtig und gehört in Fachbetriebshände (Wasserrecht)
4. Entsorgungsnachweis aufbewahren — er dokumentiert zugleich den Heizungstausch für den Klimageschwindigkeits-Bonus

Kosten: 1.000–3.000 € für größere Keller- und Erdtanks. Vorlauf: 4–8 Wochen — und in vielen Wärmepumpen-Angeboten nicht enthalten. Fragen Sie explizit nach.

Übergangswärme: Während der 3–5 Installationstage gibt es weder Heizung noch warmes Wasser. Außerhalb der Heizperiode ist das verschmerzbar; im Winter helfen geliehene Elektroheizer (rund 50 € pro Woche und Gerät). Legen Sie im Vertrag fest, wer die Übergangsversorgung organisiert.

Baustelle und Zugänge: Die letzten 20 Prozent

Am Installationstag zählt Logistik. Diese Punkte kosten nichts außer einem Wochenende:

• Transportwege prüfen: Passt der Pufferspeicher durch Tür und Treppenhaus? Türbreiten und Deckenhöhen zum Technikraum messen und dem Fachbetrieb melden — Speicher und Inneneinheiten sind sperriger als ein alter Kessel.
• Technikraum ausräumen: Arbeitsfläche von mehreren Quadratmetern rund um den Aufstellort schaffen, Wertgegenstände wegräumen.
• Außenbereich freimachen: Weg vom Fahrzeug-Stellplatz zum Aufstellort der Außeneinheit (Kran- oder Sackkarren-tauglich), Beete und Zäune schützen.
• Strom, Wasser, WC: Handwerker brauchen Baustrom, Wasser und eine Toilette — kurz absprechen.
• Internet am Aufstellort: Moderne Regelungen wollen ins WLAN oder ans Netzwerkkabel — für Monitoring, Fernwartung und Effizienz-Auswertung gleich mitdenken.
• Nachbarn und Familie informieren: Baustellenlärm, Fahrzeuge, Start meist früh morgens; Haustiere für die lauten Tage unterbringen.

Was die Vorbereitung kostet

Gute Nachricht zum Schluss der Kalkulation: Viele dieser Posten (Demontage, Entsorgung, Elektrik, Abgleich) zählen als Umfeldmaßnahmen zu den förderfähigen Kosten des Heizungstauschs — sie gehören deshalb ins Angebot und in den Förderantrag, nicht auf eine separate Schwarzgeld-Rechnung.

Fazit: Vorbereitung ist planbare Arbeit — Improvisation ist teuer

Sechs Gewerke, ein Fahrplan: Fundament und Elektrik brauchen Wochen Vorlauf, Kondensat und Heizkörper eine Entscheidung vor der Montage, Altanlage und Zugänge saubere Koordination. Wer den 8-Wochen-Fahrplan abarbeitet und jede Schnittstelle („Ist das im Angebot enthalten?") schriftlich klärt, erlebt einen Installationstag ohne Überraschungen. Ob Fundament, Elektrik-Vorbereitung und Kondensatführung fachgerecht ausgeführt wurden, lässt sich später bei der Abnahme systematisch prüfen — etwa mit dem AbnahmeCheck360. Wie der Installationstag selbst abläuft, zeigt Schritt 7.

Häufige Fragen zur Baustellen-Vorbereitung

Was kann ich selbst vorbereiten — und was nicht?

Selbst machen: Räume und Wege freiräumen, Transportmaße messen, Nachbarn informieren, Unterlagen bereitlegen. Fachleute brauchen Sie für Fundamentbau (wenn nicht ohnehin der Heizungsbauer ihn übernimmt), sämtliche Elektroarbeiten und die Tank-Entsorgung — hier geht es um Gewährleistung und Vorschriften, nicht um Geschick.

Baut der Heizungsbauer das Fundament mit?

Oft ja, gegen Aufpreis von etwa 200–400 €. Entscheidend ist die klare Absprache im Angebot: Wer liefert Fundament, Kiesbett und Schwingungsdämpfer, und wann ist es fertig? Ein „das klären wir dann auf der Baustelle" ist ein Warnsignal.

Was passiert, wenn das Fundament nicht rechtzeitig fertig ist?

Die Installation verschiebt sich — bei vollen Auftragsbüchern schnell um Wochen. Beton braucht mindestens eine Woche Aushärtung; planen Sie die Fertigstellung deshalb auf spätestens 10 Tage vor dem Termin.

Können die alten Heizungsrohre bleiben?

Häufig ja: Das vorhandene Verteilnetz lässt sich meist weiternutzen, wenn Querschnitte und Zustand passen — das prüft der Fachbetrieb bei der Planung. Erneuert werden typischerweise die Anbindeleitungen im Technikraum; stark verschlammte Netze werden vorher gespült.

Wie lange bin ich ohne Heizung und Warmwasser?

Beim reinen Heizungstausch 3–5 Arbeitstage. Wer im Sommerhalbjahr umbaut, spürt davon fast nichts; im Winter helfen Leih-Elektroheizer und eine klare vertragliche Regelung, wer die Übergangsversorgung stellt.

Wer haftet, wenn die Vorbereitung mangelhaft war?

Für bauseitige Leistungen — also alles, was laut Vertrag Sie beistellen (z. B. Fundament durch Ihren Gartenbauer) — tragen Sie die Verantwortung; Folgekosten wie Wartezeiten gehen dann zu Ihren Lasten. Deshalb: Schnittstellen schriftlich definieren und die bauseitigen Gewerke rechtzeitig abnehmen.

Stand: 3. Juli 2026. Alle Preisangaben sind typische Spannen ohne Gewähr; maßgeblich sind Angebot und Herstellervorgaben Ihrer Anlage.